3M Cantata 700 speler - deel 2

Waar ik in deel 1 het hele apparaat uit elkaar heb gehaald en grotendeels gereinigd heb, gaan we hier verder met de daadwerkelijke reparatie van het apparaat.

Herken jij er nog een Cantata 700 in?

16 maart 2022

Een dag voor de verwachte leverdatum gaat de deurbel, het pakketje met condensatoren is gearriveerd!

In de doos een aantal zakjes met elco's samen met de bestelformulieren, eerst controleer ik of de bestelling compleet is en klopt. Na bevestiging kan ik bijna beginnen aan het vervangen maar ik was al voorbereid op een nieuw probleem dat zich zou gaan voordoen.

De nieuwe elco's zijn niet alleen kleiner dan de oude, maar het probleem zit hem in de lengte van de voetjes. Deze zijn niet lang genoeg en halen de soldeerpunten niet zonder een modificatie. Ik ga alsnog aan de slag en bedenk ondertussen een oplossing voor dit probleem.

Zoals eerder al aangegeven op de vorige pagina heb ik niet veel ruimte om de printplaat te draaien. Er zitten veel korte draden aan vast die de bewegingsvrijheid van de print belemmeren. Gelukkig zitten enkelen vast met klemmen. Ze zijn tevens genummerd, dus met dit in het achterhoofd trek ik de draden los, waaronder die van de luidspreker en eentje van een potmeter waarop een tandwiel gemonteerd zit. Hierdoor krijg ik genoeg ruimte om aan de printplaat te kunnen werken.

Hierbij moet ik toegeven, ik heb al vaker aan printplaten gerommeld maar heb nooit eerder condensatoren vervangen. Dus raadpleeg ook ik van te voren het internet voor informatie. Mijn werkwijze kan dus afwijken van wat aangeraden wordt. Toch zal ik mijn best doen de richtlijnen op te volgen.

Even wat lessen vooraf, een 'standaard' condensator heet in officiële termen een Elektrolytische Condensator, in dit geval voluit een: Aluminium Elektrolytische Condensator. De naam is nu niet belangrijk, maar wat wel telt bij dit type elco is de polariteit (oftewel de + en - kanten van de elco). stroom kan slechts in één richting vloeien, zou je de elco verkeerd aansluiten zou deze niet werken of erger nog de elco beschadigen.

Om de polariteit aan te duiden kun je naar twee dingen kijken. De lengte van de voetjes en anders wel de opschrift van de elco zelf. De korte voet is namelijk de - kant en de lange de + kant. Tevens is er een - symbol op de elco af te lezen aan de zijde van het korte voetje (Wat overigens niet op elke elco wordt aangegeven).

Daarnaast is het belangrijk dat je de voetjes niet vanaf de bodem om buigt, maar juist wat ruimte over laat. Een griptang biedt mij uitkomst hierin. Er worden verschillende redenen gegeven maar de meest logische die ik gelezen heb zijn dat de pinnen anders kortsluiting kunnen maken met de behuizing van de elco, anderzijds heb je kans dat je de afdichting van de elco beschadigt als je de voetjes vanaf de bodem ombuigt. Toch lees ik weer beweringen die dit tegenspreken. Ik neem geen risico en volg de eerste adviezen op.

Verder lees ik nog enkele berichten van anderen met de vraag of een verschil in voltage en farad problemen kunnen geven bij het vervangen van een elco voor een ander. Het beste is natuurlijk de oude te vervangen met een elco van dezelfde waardes. Maar het kan voorkomen dat deze gewoonweg niet te krijgen zijn. In dat geval kun je er vanuit gaan dat er altijd wat speling mogelijk is, de vraag is eerder wat voor uitwerking dit heeft op je apparatuur die erop aangestuurd wordt.

Om het nog even duidelijk te maken voor de lezer:

- Ampere (of stroom) staat gelijk aan de hoeveelheid aan energie.
- Voltage (of spanning) staat gelijk aan druk.
- Ohm (of weerstand) staat gelijk aan hoeveel 'weerstand' een materiaal geeft aan de energie die erdoor vloeit.
- Farad (of capaciteit) staat gelijk aan hoeveel een elco in dit geval op kan slaan.

Een hoger voltage zou in het algemeen weinig kwaad kunnen, het wordt overigens aangeraden eerder voor een hoger dan een lager voltage te gaan, anders werkte de elco misschien helemaal niet. Te hoog is natuurlijk ook niet verantwoord. Het enige probleem hierbij is dat een elco met een hoger voltage ook fysiek groter is, dus moet deze natuurlijk nog wel passen op de printplaat.

Wat farad betreft kan ik hetzelfde advies geven, alleen is het hier wat meer strikt genomen, het is raadzaam niet te veel af te wijken van de originele waarde.

Ik ga niet dieper in op de stof wat betreft de limieten aan hoeveel het voltage of aantal farad af mag wijken anders zou ik net zo goed een aparte pagina kunnen gaan schrijven.

Ik pak nog eens mijn schets erbij. We beginnen met de grootste elco (1000 μF 25V).

Mijn werkwijze is dus als volgt. Al moet ik voor deze eerste elco even afwijken omdat de voetjes te kort zijn. Hiervoor heb ik inmiddels een mogelijke oplossing voor gevonden.

Het verdient geen schoonheidsprijs, maar een ander idee had ik zo snel ook niet. Het vervelende is alleen dat ik pas kan zien of dit werkt als ik alles vervangen heb en de machine weer deels in elkaar heb zitten.

Met de eerste elco vervangen kan ik verder gaan aan de rest. Het is overigens nog het benoemen waard dat de oude elco's stevig vast zitten gelijmd aan de printplaat. Het residu dat achterblijft vormt geen gevaar en laat ik zitten.

Ik zou het bijna vergeten te vermelden. Er zijn ook vier elco's van 2.2μF 16V. Hiervoor kon ik geen standaard vervangers vinden, na wat zoekwerk kwam ik tot de conclusie dat ik ook 'Tantalum condensatoren' gebruiken kan in plaats van de oude. Hier dus drie van dit type elco. Ook hier moet ik de voetjes van verlengen.

Wat is het verschil tussen Aluminium en Tantalum? Hoor ik je zeggen. De bouwvorm en het capaciteit in vergelijking met zijn formaat. De werking verschilt anders weinig. Tantalum elco's zijn vaak duurder en vooral in kleine capaciteiten te verkrijgen. Maar ook hier is de polariteit belangrijk, Het streepje op de behuizing verwijst naar de + zijde. Al moet je een goed oog hebben om dit te zien, ze zijn namelijk heel erg klein.

Op dit zoomniveau zie ik pas hoe stoffig de printplaat eigenlijk is. Straks als ik klaar ben met de elco's zal ik hier nog even een kwast langs halen.

Een kort filmpje waarbij ik één van de elco's vervang kan natuurlijk niet missen.

Na een tijdje begint er vaart in te komen. Aanvankelijk lijkt het een flinke klus te zijn wat ook wel klopt, maar geluk heeft het dat dit een oude printplaat is met veel ruimte om te werken, evenals dat ik slechts veertien elco's hoef te vervangen, zou ik een soortgelijke printplaat hebben die tien jaar jonger zou zijn, had ik waarschijnlijk veel meer werk en veel minder ruimte gehad.

Uiteindelijk kom ik ook bij de defecte elco's aan, hier zicht op de nog goede zijde en de zijde die open gebarsten is. Ik hoeft verder weinig uit te leggen. Tevens nog een foto van een andere elco waar zich roest op de voet heeft gevormd, ook dit is een slecht teken en kan leiden tot defecten. De oorzaak kan ik alleen niet achterhalen, mogelijk is leeftijd hier gewoon de boosdoener.

Alles lijkt goed te gaan tot ik bij de laatste elco aankom, deze al kleine tantalum moest ik verlengen, maar het pootje was niet zo stevig meer, toch weet ik er een draadje omheen te wikkelen, maar zodra ik hem op de print aan wil sluiten breekt het verlengde stuk af. Omdat ik geen extra vervangers heb besteld ben ik gedwongen hier weer een nieuw verlengstuk op te zetten. Het resultaat verdient niet bepaald de hoofdprijs, maar het werkt. En hiermee ben ik dan ook eindelijk klaar met het vervangen van alle elco's op de printplaat!

Hier dan nog een overzicht van de voortgang, van oud naar nieuw.

Voor ik de printplaat terug op zijn plek zet, spuit ik nog wat contactspray op de potmeters van de toon en volumeknoppen.

Alleen komt het er aan de onderkant net zo hard weer uit... Gelukkig kan contactspray niet veel kwaad op een simpele printplaat als deze, het zou zonder problemen moeten drogen maar loop het alsnog even na met een doekje.

Hetzelfde doe ik bij de aansluitingen voor de externe luidspreker en microfoon. Hierna haal ik er even een plug doorheen om de vloeistof te verspreiden, dit keer heb ik een watje op de printplaat gelegd zodat het niet doorsijpelt.

Nu is het tijd om te kijken naar het snoer waarvan de aders zichtbaar zijn. Deze zit vast aan een paneel waarvan ik niet weet hoe ik deze uit moet nemen. Met de vier schroeven in de hoeken eruit komt het paneel nog niet los, dus schroef ik ook de stekker los.

En ja hoor, het geheel komt nu los. het paneel valt er ook meteen af waardoor ik zicht krijg op de zekering en aansluiting zelf.

Soms is het interessant om te zien hoe ze oplossingen verzinnen voor problemen, hier kun je met het omdraaien van de plaat bepalen of je 230 of 115 Volt aansturing wilt.

Als ik kijk naar de stekker zelf, valt het op dat de meest rechtse aansluiting in dit geval verder verspreid zit van de middelste en linkse, vermoedelijk zodat je deze niet verkeerd om aan kunt sluiten.

Helaas kan ik weinig doen aan het blootliggende deel want de stekker is samengesmolten bij de fabricage. Ik kan deze dus niet openmaken. Ik zal hier toch wat anders op moeten verzinnen. Voor nu zet ik het geheel maar weer terug in elkaar.

De printplaat kan terug in elkaar gezet worden. Eerst gaan de stekkers er terug op.

Tijdens het aansluiten kom ik nog tot ontdekking dat je hier de pin van de externe luidspreker aan kunt passen naar de juiste impedantie. Handig om te weten als je een luidspreker aan wilt sluiten die op 4 Ohm werkt.

Met de printplaat terug op zijn plek kan ik weer verder met het mechanische gedeelte. Toen ik het apparaat op zijn kop had gelegd kwam er nog het een en ander uit vallen. Waaronder een kogellager waar het vliegwiel op rust. Ik neem meteen de gelegenheid om het gat hiervan schoon te maken en er een dikke klodder vet in te smeren.

Ook dit onderdeel was er af komen vallen, ik zal even mijn vorige foto's moeten raadplegen om te zien hoe dit ooit gezeten heeft, hierbij kom ik tot de conclusie dat dit al niet meer goed zat toen ik het apparaat voor het eerst open maakte.

Zoals je hier ziet, zit er een klein beugeltje op het tandwiel, deze hoort te haken in een metalen haakje en wordt op spanning gehouden door een veer. Ik monteer het geheel terug zoals het heeft moeten zitten.

Vervolgens loop ik punten af waarvan ik denk dat deze gesmeerd zouden moeten worden, het betreft hier vooral kunststof of metalen delen die langs elkaar wrijven.

Het is tijd voor een eerste test met de spanning er terug op. Hier krijg je een goed beeld van menig mechanische delen in werking.

Met de eerste test achter de rug is het tijd dat ik de bovenste plaat terug monteer maar eerst maak ik deze nog even grondig schoon, dit betekent ook dat de nummering die ik met stift heb aangebracht verdwijnt. Maar deze eerste foto kan ik nu als referentie gebruiken dus zou het geen problemen moeten geven.

Ik loop nog even wat puntjes af ter inspectie, hier zicht op het gat waar de centrale as straks doorheen komt. het koperen busje kun je eruit halen, maar veel kan ik er niet mee. ditzelfde systeem zit overigens ook in het gat van de capstan.

Nu de plaat er nog niet op zit kan ik dit onderdeel nog even in detail laten zien, het is de hoofdaandrijving van de motor naar de rest van de machine, onder een luikje gaat een tweede as schuil. Ik vermoed dat deze gebruikt wordt voor een ander netfrequentie (50 of 60 hertz). Het asje dat namelijk op de plaat zit heeft een smallere diameter. Hoewel de machine nu half uit elkaar ligt, zou het mogelijk moeten zijn deze as te verwisselen ook als het apparaat helemaal in elkaar staat, dit is te verklaren aan het gat dat ontstaat als je het plaatje los schroeft.

Voorzichtig zet ik de plaat terug op de machine, je zult deze wat moeten begeleiden gezien de vele assen die uitsteken niet meteen in het juiste gat terecht komen.

Het is misschien lastig te zien, maar niet alle punten komen netjes over, hier een aantal openingen waar de schroeven straks terug in gaan. Ik probeer de meeste recht voor het gat te krijgen maar dit lukt niet bij alle punten. Zodra ik de schroeven terug zet zullen deze op hun plek schieten bij het aandraaien.

Belangrijk is nu wel dat de uitsparring goed valt in de achterkant van de machine, als deze op zijn plek zit kan ik aan de schroeven beginnen.

Stap voor stap zet ik verschillende onderdelen terug op zijn plek. Let goed op de eerste en tweede foto, hier stop ik namelijk de as terug die los in de machine lag toen ik de bovenste plaat los maakte. Zoals eerder al benoemd houd deze het programmawiel op zijn plek als deze niet mag draaien. Ook smeer ik de bewegende delen die in contact komen met elkaar.

Het lampje gaat ook terug op zijn plek, ik heb alleen geen idee wat voor type lamp dit nu is. Als het een gloeilampje betreft kan het nog best lastig zijn deze te vervangen als hij stuk gaat, maar mijn vermoeden gaat uit van een neonlampje (zoals je deze vaak terug ziet in de oranje schakelaar van een verlengdoos). Een neonlamp zou ook mijn voorkeur hebben omdat deze veel langer mee gaan en vaak niet zo warm worden als bij een gloeilamp het geval is.

Tijd om het papier erbij te pakken en de schroeven terug te zetten, zoals eerder al vermeld schieten de schroefgaten vanzelf op hun plek als ik de schroeven aandraai, de machine maakt hierbij wat knarsende klappen als ze op hun plek schieten maar kwaad zou het niet moeten kunnen, hoop ik...

Stapsgewijs gaan ook de pinch rollers en de weergavekop terug op hun plek, ik maak van dit moment nog gebruik om alles van te voren even goed schoon te maken.

Tot slot wring ik de pin nog terug in de centrale as, hierna schuif ik de houten kast terug om de machine, om daarna de luidspreker weer aan te sluiten. Het is nu tijd voor het spannendste deel, de machine testen!

Ik was in mijn enthousiasme vergeten dat het mechanisme nog niet bevestigd is aan de behuizing, hierdoor schuiven de delen bij gebruik van elkaar weg waardoor de test niet loopt zoals gepland. Ik schroef de twee delen eerst nog even vast aan elkaar en ga voor de derde test met hopelijk beter resultaat.

Het is nog niet helemaal naar wens, het programmasysteem werkt schijnbaar nog niet helemaal goed als deze de weergavekop omhoog moet schakelen, maar met elke test lijkt het wel beter te gaan, wellicht moet alles weer op gang komen na de uitgebreide reparatie. Het grootste probleem blijft het schrapen van de spoelen tegen de behuizing van de cassette. De centrale as lijkt nog altijd problemen te geven hierin. Het apparaat moet dus weer uit elkaar om dit probleem te vinden en op te lossen...

Desondanks lijkt het elektrische deel goed te werken dus kan ik met opluchting zeggen dat het vervangen van de condensatoren een succes is, al moet ik de externe luidspreker en microfoon nog wel testen.

20 maart 2022

We zijn inmiddels weer een paar dagen verder, op de achtergrond heb ik niet stil gezeten, na de laatste test kwam ik erachter dat ik stiekem nog veel werk had om het apparaat weer optimaal te laten werken. Omdat ik hiernaast nog andere dingen te doen heb, heb ik het werk aan de Cantata over de dagen verspreid, elke dag heb ik even de tijd genomen om elk aandachtspuntje op te pakken. Hier dus nog een overzicht van alle randwerkzaamheden die ik heb verricht.

Uiteindelijk heb ik het apparaat wel een keer of vijf in en uit elkaar moeten halen. Omdat ik het niet zag zitten de schroeven elke keer op papier te plakken heb ik geïnvesteerd in een handig bakje waarvan ik de vakjes heb genummerd. Het heeft zijn geld met de Cantata alleen al terug verdiend kan ik je vertellen!

Het grootste mankement blijft de central as, deze staat niet helemaal recht (hier overigens een overdreven weergave). Maar de oorzaak was mij nog niet bekend. De as zit vast op een kunststof wiel dat ook niet mooi recht stond dus ging mijn gedachte ervanuit dat het wiel de oorzaak was.

De enige remedie die ik kon verzinnen was het aanbrengen van zachte pads onder het betreffende wiel, in de hoop dat hij dan stabieler zou gaan lopen en de as recht zou blijven staan. Het mocht niet baten want de as stond nog steeds scheef en door de wrijving van de pads op het wiel klopte de snelheid niet meer, met als gevolg dat de muziek niet goed meer klonk. De pads heb ik hierna dus weer verwijderd...

Niet alle cassettes liggen mooi recht op de plaat, wellicht helpt het als ik hier pads aanbreng om hem mooi stabiel te krijgen? Maar nee, het schrapen van de spoelen was verholpen maar de tape kwam niet goed meer uit bij de weergavekop met als gevolg dat je twee nummers tegelijk hoorde. Dus ook deze pads kon ik er weer af halen.

Na van alles te hebben geprobeerd was ik door mijn ideeën heen en kon ik nog slechts één oplossing verzinnen, de as zelf rechtbuigen. Na uren kijken en de as elke keer voorzichtig een stukje te buigen en te testen werd het schrapen van de spoelen steeds minder. Uiteindelijk bleek dit al die tijd het probleem te zijn geweest! De cassettes spelen nu een stuk beter, ze schrapen en stotteren nu niet meer.

Tijdens het afspelen hoor je wat ratelen binnenin, maar ik kon het alleen horen als de machine in elkaar stond en er een cassette werd afgespeeld. Ik moest dus met een zaklamp via de zijkant naar binnen kijken en zoeken naar waar het ratelen vandaan kwam. Uiteindelijk bleek het één van de vele koperen staafjes te zijn die trilt als de machine aan staat. Omdat deze heel dicht op een ander metalen deel zit raakt hij deze aan wat een ratelend geluid geeft, de remedie hier was een zachte pad. Het ratelende geluid was hierna niet meer te horen.

Soms wilt het apparaat niet uitschakelen als er een cassette op afgespeeld wordt. Het plastic wiel met de rubberen rand (rode pijl) hoort bij het indrukken van de OFF knop het wiel van de centrale as te raken en te gaan draaien, maar dat deed hij niet. Na uren te hebben gekeken kon ik geen goede oorzaak vinden, mijn vermoeden is dat het rubber op het wiel wat verouderd is en niet altijd goed grijpt op het wiel van de centrale as. Een andere optie is de springveer (groene pijl). Als ik hier wat meer spanning op weet te krijgen grijpt het wiel misschien beter als je het apparaat uit wilt schakelen.

Ik heb uiteindelijk gekozen te doen wat mij in het verleden nooit geholpen heeft, de springveer inkorten en opnieuw opspannen. Hoewel ik dit vaker geprobeerd heb op andere apparaten waren de uitkomsten vaak teleurstellend, Of de veer werd te lang, of hij brak waardoor ik er niets meer mee kon. In dit geval scheelde het ook niet veel. Het metaal van een veer is namelijk gemaakt om te breken en niet te buigen (hoog koolstof gehalte in het staal) Dit gebeurde dan ook nadat ik een nieuw oogje probeerde te buigen toen ik hem had ingekort. Toch lukt het me aan een uur rommelen om de veer iets in te korten en voor het eerst kan ik zeggen dat het inkorten van een springveer heeft geholpen, het apparaat stopt nu netjes als ik de OFF knop indruk.

Bij het begin van de reparatie had ik het over losse onderdelen in de machine, dit zijn twee plastic beugels die de voorkant met het mechanische deel moeten verbinden. Het enige wat ik hier op kon verzinnen is alles weer vast te zetten met superlijm. Na dit goed te hebben laten drogen kon ik bij het terug in elkaar zetten alles ook weer goed vast zetten. Toch blijft het een simpele oplossing want echt stevig zal het nooit meer worden.

Ik heb nog een tijdje getwijfeld hierover, maar toch besloten te kijken of ik het rooster uit kon deuken. Het rooster zit vast gebogen op de kunststof plaat en tevens vastgelijmd. Eerst heb ik het geheel los geschroefd, zes schroeven aan de binnenkant en drie aan de onderkant voor ik deze los heb. Het rooster zelf kon ik met een platte schroevendraaier los krijgen door de lipjes om te buigen. Met make-up pads en een kleine hamer heb ik voorzichtig de deukjes eruit getimmerd. Het resultaat is nog best een verbetering. Ook zaten er rubberen voetjes op het kunststof zodat het rooster er niet tegenaan trilt. Deze heb ik vervangen voor nieuwe pads, maar die schijnen weer door het rooster heen, dus met een stift deze nog zwart gekleurd. Hierna het rooster weer terug en de lipjes terug gebogen samen met wat lijm van een lijmpistool om het vast te houden.

Ook de luidspreker was uitgevoerd met pads, deze vervang ik dus ook voor nieuwe.

Met al deze punten afgerond resteert mij nog een ding, de aan en uit knoppen zijn moeilijk te onderscheiden wanneer het donker is. Ik dacht eerst dat er een zilveren tint was aangebracht op de tekst en rand van de knoppen. Maar op foto's van andere apparaten zie ik dit niet terug. Desondanks had ik al een potje verf gehaald met metaalkleur. Wellicht niet helemaal origineel maar heb ik deze alsnog aangebracht. Het resultaat is zo slecht nog niet.

Het is je overigens waarschijnlijk al opgevallen, maar ik heb alsnog twee originele knoppen weten te bemachtigen. eentje voor de volumeknop en de ander voor de tijdschakelaar. Hoewel ik hier eerder al een vervangende knop voor had gemaakt heb ik toch de voorkeur naar de originele dus kan de zelf gemaakte knop apart voor een ander project en gaan hier de originele knoppen alsnog op.

Daar staat hij dan eindelijk, weer in ere hersteld en weer klaar voor gebruik.

De microfoonaansluiting heb ik nog getest en deze werkt weer naar behoren, alleen mis ik nog de juiste aansluiting om ook externe luidsprekers te testen, dit zal nog even moeten wachten. Maar voor nu is het tijd om hem te laten proefdraaien. Hij zou uiteindelijk uren achtereen vlekkeloos moeten kunnen spelen. Dit kan ik alleen testen door hem daadwerkelijk een aantal uren aan te laten staan en erbij te blijven om hem in de gaten te houden.

Ook de tijdschakelaar heb ik getest en deze werkt. Het apparaat zelf blijft door draaien maar de spoelen stoppen voor de ingestelde tijd. Als de pauzetijd voorbij is start het systeem ook weer automatisch en begint hij weer te spelen.

Toch resteren er nog een paar kleine puntjes die ik in de toekomst wellicht nog op pak.

Bij het schakelen van programma blijft het geluid weg. De enige oplossing die ik tot nu toe heb gevonden is de ON knop nog een keer goed in te drukken, hierna komt het geluid weer terug.

Als hij een tijdje aan staat en warm gelopen is begint er binnenin iets zacht te piepen. Ik vermoed dat dit een rubberen wiel is die na tijdje geluid begint te maken, maar weet nog niet hoe ik dit het beste aan kan pakken.

Tot slotte is er nog een ander probleem wat tot irritatie leidt. Er komt radioruis door de muziek mee. Dit is een probleem dat ik al eerder heb waargenomen op Walkmans die uit kunststof zijn gemaakt. Een oplossing hiervoor zal nog volgen.

Met de reparatie achter de rug kan ik ook deze pagina afronden, hier dan nog een laatste filmpje met verschillende cassettes in actie. Een deel van de cassettes moet ik op nog repareren, het verslag daarvan is op deze pagina te vinden. Bedankt voor het lezen!

21 maart 2021

23 maart 2022

"De kooi van Faraday" hier een link naar Wikipedia over dit onderwerp.

Het zou dé oplossing zijn voor de radioruis die meekomt door de muziek. Maar hoe kan ik deze toepassen op de Cantata 700?

Met niets minder dan aluminiumfolie. Zolang er contact wordt gemaakt met de rest van de metalen behuizing wordt het radioruis onderdrukt. Nu is het nog een kwestie van aanbrengen van folie en dit in contact brengen met de rest.

Stapsgewijs breng ik de aluminiumfolie aan op de binnenzijde van het deksel. Het is absoluut geen aanzicht maar dat probleem los ik later nog wel op. Voor nu is dit de enige optie om het radioruis goed te onderdrukken.

Omdat de folie in contact moet staan met de rest, breng ik een stripje folie aan die van het aluminium naar de scharnieren loopt.

Het resultaat is een groot verschil. Met de tijd ga ik nog kijken om de folie zelf af te dekken zodat deze straks niet meer te zien is als je het deksel open hebt staan.

Gerelateerde pagina's:

• 3M Cantata 700 (informatie)
• 3M Cantata 700 cassette (reparatie)